Замена задних тормозных колодок и ручника на Mitsubishi Lancer 9

Владельцы седана Mitsubishi Lancer 9 хорошо знают специфику его тормозной системы: спереди установлены эффективные дисковые механизмы, а сзади применяются классические барабанные узлы. Многие автолюбители ошибочно полагают, что задние тормоза изнашиваются медленнее передних и требуют замены лишь раз в 100 тысяч километров. Однако в реальности ресурс колодок сильно зависит от манеры вождения и качества тормозной жидкости, а частые поездки по городу с пробками могут сократить этот срок вдвое.

Особенностью этой модели является конструкция механизма ручного тормоза, который работает внутри барабана, отдельно от основной тормозной системы. При износе накладок или поломке пружин, ручник перестает удерживать автомобиль на склоне, что создает прямую угрозу безопасности. Игнорирование скрипов и скрежета при торможении сзади может привести к разрушению самого барабана и дорогостоящему ремонту.

Процедура замены не требует профессионального подъемника, но подразумевает наличие специфического инструмента и знание нюансов разбора устаревшей, но надежной конструкции. Вам предстоит не просто поменять расходники, но и правильно отрегулировать тяги, чтобы обеспечить равномерное срабатывание тормозного усилия на оба задних колеса. Ошибки при сборке часто приводят к тому, что колеса начинают подтормаживать, перегревая тормозной барабан.

Подготовка рабочего места и необходимый инструмент

Прежде чем приступать к разборке колесной пары, необходимо обеспечить доступ к рабочей зоне и подготовить весь перечень инструментов. Для безопасной работы автомобиль следует установить на ровную поверхность, затянуть передний ручной тормоз и подложить под передние колеса противооткатные упоры. Лысые шины или неровный асфальт могут привести к скатыванию машины во время работы.

Вам понадобятся стандартные слесарные инструменты: набор головок с трещоткой, плоские и крестовые отвертки, а также монтажная лопатка. Специфическим требованием для Lancer 9 является наличие специальных щипцов для снятия стопорных колец и пружин, хотя в некоторых случаях их можно заменить мощным кусачками или пассатижами. Также не забудьте подготовить WD-40 или аналогичную проникающую смазку для обработки прикипевших болтов.

Обязательно приготовьте емкость для сбора старой тормозной жидкости, которая может вытечь при отсоединении трубки тормозного цилиндра. Работы лучше проводить на яме или эстакаде, так как доступ к нижней части заднего бампера и крепежу барабана снизу часто затруднен. Если вы работаете на эстакаде, убедитесь в надежности фиксации автомобиля.

Ключевые инструменты:

• 🔧 Набор головок на 12, 14 и 17 мм для снятия колес и барабана
• 🔨 Молоток и пробойник для выбивания ступичной гайки
• 🧴 Баллон с проникающей смазкой для обработки резьбовых соединений
• 🛠 Специальные щипцы для пружин или мощные плоскогубцы

⚠️ Внимание: Не используйте ударный гайковерт на максимальной мощности, так как это может сорвать резьбу на ступичной гайке или повредить подшипник ступицы. Работайте аккуратно.

Снятие барабана и первичный осмотр механизма

Начинайте работу с демонтажа колеса. Открутите колесные болты, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо. Следующим шагом является снятие тормозного барабана. В большинстве случаев он просто надевается на ступицу, но со временем из-за коррозии и нагара он может "прикипеть". Если барабан не снимается руками, попробуйте аккуратно постучать по нему молотком через деревяшку по периметру.

Если барабан не поддается, проверьте, не стоит ли ручной тормоз в поднятом положении. Иногда механизм может заклинить, и тогда необходимо опустить рычаг ручника или ослабить трос в салоне. В редких случаях, когда барабан прикипел намертво, потребуется использование съемника или нагрев ступицы, но делайте это с осторожностью, чтобы не повредить подшипник.

После снятия барабана вы получите полный доступ к внутренней части механизма. Осмотрите состояние рабочих цилиндров, проверьте отсутствие подтеков жидкости и целостность пыльников. Оцените износ тормозных колодок: если толщина фрикционной накладки менее 1,5 мм, замена обязательна. Также проверьте состояние пружин, они не должны быть растянутыми или имеющими следы коррозии.

Важные нюансы осмотра:

• 🔍 Проверьте развал барабана: если на нем есть глубокие борозды, его нужно проточить или заменить
• 🧹 Очистите механизм от тормозной пыли сжатым воздухом, используя респиратор
• 💧 Осмотрите тормозной цилиндр на наличие следов утечки жидкостей
• 🔩 Проверьте легкость хода направляющих колодок

Демонтаж старых колодок и тросов ручника

Теперь перейдем к самой ответственной части — разборке механизма. Сначала нужно снять трос привода ручного тормоза с рычага задней колодки. Для этого отогните стопорную пластину и отцепите трос. Будьте осторожны, чтобы не повредить защитную оплетку троса. Если трос заклинил или сгнил, его придется менять вместе с колодками.

Далее снимите верхнюю и нижнюю пружины стяжки. Это можно сделать двумя отвертками или специальными щипцами. Сняв пружины, освободите колодки от распорной планки и рычага. Для этого нажмите на шпильку распорной планки и поверните её, чтобы освободить рычаг. Затем снимите верхнюю распорную планку.

Теперь колодки можно снять с опорной плиты. Обратите внимание на их положение: передняя и задняя колодки имеют разную длину и форму, а также разные возвратные пружины. Запомните или сфотографируйте схему установки, чтобы не перепутать их при сборке. Это критически важно для правильной работы механизма.

Если вы меняете сам трос ручника, его снятие потребует откручивания контргайки под автомобилем и извлечения троса из кронштейна. Процесс может быть затруднен ржавчиной, поэтому заранее обильно обработайте место выхода троса смазкой. Не применяйте чрезмерной силы, чтобы не сломать хрупкие пластиковые направляющие.

Установка новых колодок и регулировка ручника

Установка новых колодок начинается с подготовки распорной планки. Если вы не меняли её, убедитесь в отсутствии зазубрин и нанесите высокотемпературную смазку на резьбовую часть и головки. Вставьте распорную планку на место, соедините её с рычагами колодок и зафиксируйте. Убедитесь, что механизм раздвижения свободно ходит и не заклинивает.

Установите задние и передние колодки на свои места, насадив их на направляющие штифты. Обязательно проверьте, чтобы колодки не касались опорной плиты. Установите верхние и нижние стяжные пружины, используя щипцы. Пружины должны сидеть плотно, без люфтов, обеспечивая надежное прижатие колодок к распорной планке.

Подсоедините трос ручного тормоза к рычагу задней колодки. Зафиксируйте трос стопорной пластиной. Теперь самое время отрегулировать трос. Поднимите заднюю часть автомобиля, вращая регулировочную гайку на рычаге троса под днищем. Затягивайте до тех пор, пока барабан не начнет плотно сидеть на ступице, но при этом колесо должно свободно вращаться без явного сопротивления.

Критически важные моменты монтажа:

• 🛢 Нанесите смазку только на места контакта колодок с опорной плитой и распорной планкой
• 🚫 Не допускайте попадания смазки на фрикционные накладки колодок
• ⚙️ Проверьте свободный ход рычага ручника (обычно 5-7 щелчков)
• 🔄 Убедитесь, что барабан не задевает за новые колодки при вращении

Как правильно подобрать смазку?Для механизмов барабанных тормозов нельзя использовать графитовую смазку или масло. Используйте только специализированные высокотемпературные смазки для тормозных систем, например, на основе силикона или керамические составы. Обычная литиевая смазка может вытечь при нагреве и попасть на колодки, что приведет к полной потере торможения.-->

После установки барабанов и колес необходимо провести обкатку. Сделайте несколько остановочных циклов, нажимая на педаль тормоза с умеренным усилием. Это поможет новым накладкам притереться к рабочим поверхностям барабанов. Избегайте экстренных торможений в первые 500 километров пробега.